باريس للأزياء الراقية... تفاؤل بالمستقبل وعودة إلى الماضي

مصمم دار «فالنتينو» أنهى الأسبوع على نغمة عالية

من عرض «شانيل» - من عرض «شانيل»... فتحات عالية بسحابات
من عرض «شانيل» - من عرض «شانيل»... فتحات عالية بسحابات
TT

باريس للأزياء الراقية... تفاؤل بالمستقبل وعودة إلى الماضي

من عرض «شانيل» - من عرض «شانيل»... فتحات عالية بسحابات
من عرض «شانيل» - من عرض «شانيل»... فتحات عالية بسحابات

«شانيل»

حتى كارل لاغرفيلد الذي كان إلى عهد قريب ينأى بنفسه عن كل ما يمكن وصفه بـ«الجميل» لم يعد يخاف أو يتهرب من هذا الوصف، والسبب كما قال: «إنه يعكس حجم التفاؤل الذي تعيشه فرنسا حالياً بعد انتخاب ماكرون». كان عرضه فرنسياً محضاً، وهو ما لم ينكره أو يخفيه. فقد سبق أن صرح بأن «مهمة الأزياء الفرنسية أن تُروج لباريس» مضيفاً: «إن هذا جزء من عملي». هذا التصريح كان رداً على سؤال حول الديكور الذي اختاره وكان عبارة عن شارع باريسي على طول نهر السين تترامى حوله «أكشاك» لبيع مجلات الموضة والقطع الفنية على خلفية مبانٍ لمؤسسات معروفة مثل المعهد الفرنسي الذي بناه لويس لو فو للكاردينال مازارين في عام 1660. الأزياء هي الأخرى عكست هذه البنايات من خلال خطوطها الهندسية ودرجات ألوانها التي تتباين بين الرمادي والبيج في غالبها، وبين الحين والآخر تتخللها تطريزات تلمع لتضيئها وتُدخل عليها الحيوية.
علاقة الحب بين كارل لاغرفيلد وباريس بدأت في الخمسينات حين وصل إليها وعمره 18 سنة فقط، ولحسن الحظ أنها لا تزال مستمرة وقوية تأخذ في الآونة الأخيرة أشكالاً اقتصادية وفنية على حدٍّ سواء. اقتصادياً كان من بين أوائل المصممين الذين اختاروا فرنسا مكاناً لعروض الـ«كروز» التي كانت الفكرة منها الترحال بعيداً إلى وجهات لا تخطر على البال. السبب واضح ويعود إلى محاولته الإسهام في إنعاش اقتصادها. فنياً ظل يستقي من شوارعها وثقافتها لسنوات، ومنذ أن ضمت «شانيل» ورشات حرفية متخصصة مثل «لوساج» و«ماسارو» وغيرهما وهو يُبرهن أن الـ«هوت كوتير» حق باريسي، وتستحق مكانتها الرفيعة كأحد الوجوه الفنية التي يجب الاحتفال بها. لكن الجميل في الأمر أنه أيضاً يشجع على التعامل معها كخط يناسب كل المناسبات، بإخراجها من نخبويتها لكن بأسلوب راق لا يتنازل عن الأساسيات التي أسس عليها هذا الخط منذ أكثر من قرن من الزمن.
فبعد عدة مواسم من محاولات التغزل بالشابات ومحاولات إدخالهن نادي الـ«هوت كوتير»، الأمر الذي يعني محاولات لإنزال هذا الخط من برجه العاجي بضخه بالأسلوب «السبور»، يبدو أنه مثل العديد من المصممين ممن أعادوا ترتيب أوراقهم وأفكارهم. فموسم خريف 2018 وشتاء 2019 كان عودة واضحة إلى أناقة زمان والأسلوب الكلاسيكي إلى حد ما. انتبهوا أخيراً إلى أنه ليست كل الشابات هن «ريهانا» أو «بيونسي» وأن الزبونة الحقيقية التي تشتري تصاميمهم امرأة تعيش حياة أخرى تماماً. لكنّ هذا لا يعني أنهم عادوا إلى التنورات المستديرة الضخمة أو الفساتين ذات الذيول الطويلة التي تستحضر صور الأميرات. ما قاموا به أنهم أعادوا صياغة مفهوم الأناقة الراقية بأسلوب عصري. فمثلاً، لم يستغنِ كارل لاغرفيلد عن رموز الدار مثل التويد، ماركة الدار المسجلة. فقد استعمله حتى في فستان الزفاف الذي أنهى به العرض. هذه المرة بدا التويد عموماً أكثر سمكاً، ربما لأن الموسم موجه إلى الخريف والشتاء، وقد ظهر هذا السُّمك أكثر في جاكيتات بأكمام مُبتكرة وتنورات طويلة تُفتح بسحابات عالية لتكشف أحياناً عن تنورات قصيرة من تحتها تتلالأ بالأحجار والتطريزات.
الابتكار في الأكمام تجسد أيضاً في فتحات عالية تعلو الكوع وتتمتع هي الأخرى بسحابات في حال أرادت صاحبتها تركها مفتوحة. بيد أن التويد لم يكن القماش الوحيد المستعمل في هذه التشكيلة، فقد استعمل المصمم المخمل والموسلين وغيرها من الأقمشة التي أضفت على أزياء السهرة والمساء تحديداً نعومة. وعموماً كانت التشكيلة سهلة، بمعنى أنه يمكن استعمالها لكل المناسبات، وهو أمر لمسناه في أغلب عروض هذا الموسم. حتى ستيفان رولان خفف من تصاميمه المعمارية ليقدم اقتراحات أكثر مرونة يمكن تطويعها للحياة اليومية. قال إنه خص بها امرأة مسافرة، أو على الأقل تعيش في بيئات مختلفة، لهذا فهي تناسب كل مكان وزمان. مثله مثل «شانيل» قدم صورة عصرية مُفعمة بالديناميكية تُبرر حقها الشرعي في أسبوع تُقدَّر فيه القطعة الواحدة بمئات الآلاف من الدولارات. ورغم هذه الأسعار الخرافية، فإن الفكرة من الـ«هوت كوتير» حسب ما كرره معظم المصممين هذا الموسم، وترجموه على منصات العروض، هو الإبقاء على تلك العلاقة بين الزبونة والأزياء واقعيةً، سواء تعلق الأمر بفستان سهرة أو بمعطف أو «كاب» أو بتايور للعمل. محاولات كثيرة قاموا بها لتحقيق هذه المعادلة. نجح بعضهم بينما لا يزال بعضهم الآخر يتخبط ويجتهد في تعلم لغة العصر التي تفرضها الزبونات الجديدات.

إيلي صعب

> أقل ما يقال عنه أنه أخذنا في رحلة شيقة إلى برشلونة. قال إنه استوحى تشكيلته لخريف وشتاء 2018 من أجوائها، أو بالأحرى من أعمال المهندس المعماري أنطوني غاودي. عنوانها كان «الأشكال والضوء» وبالتالي لعب فيها على الضوء والألوان وعلى الأحجام، مستحضراً بذلك أيضاً ابن إسبانيا العبقري كريستوبال بالنسياجا، الذي كان عاشقاً للأحجام الهندسية الضخمة. قال صعب إنه حاول هنا استكشاف تلك العلاقة بين الضوء والأشكال الطبيعية والخطوط الهندسية، وهي عناصر تُميز أعمال غاودي. لكنه لم يُترجمها بشكل حرفي واضح، بل اختار كعادته استعمالها بجرعات خفيفة جداً بحيث لم تطغَ على أسلوبه الذي عوَّدنا عليه. صحيح أن بعض الأشكال الضخمة كانت توجهاً جديداً لم نعهده في تصاميمه من قبل، لكنه نجح في تطويعها وجعلها متناغمة مع أسلوبه الرومانسي.
وحتى يفهم الحضور عرضه أكثر، قدم كتيباً في بداية العرض تظهر فيه صور لبعض أعمال المهندس الإسباني ألهمته وتكتسب ديناميكية أحياناً في حجم «كاب» طويل وأحياناً في غرزات صغيرة على ياقة أو أكمام أو حواشٍ وأحياناً أخرى في ألوان رمادية وبيضاء طبعت مباني إسبانية كثيرة صممها المهندس. لكن بعد المجموعة الأولى من العرض والتي تميزت بضخامة الأشكال وفخامة التصاميم، بدأت الصورة تعود إلى ما تعودنا عليه من المصمم، فساتين منسدلة على الجسم وأخرى محددة تعانقه بأسلوب رومانسي مع بعض التطريزات التي تُطالعنا بين الفينة والأخرى. كان واضحاً أن الرغبة في الابتكار موجودة، كذلك الرغبة في استقطاب الزبونات الجديدات، لكن ليس على حساب زبوناته الوفيّات، الأمر الذي يفسر التنوع الذي تضمنه العرض. ما يُحسب لإيلي صعب ذكاؤه الفطري، والذي يمكن القول إنه نابع من شخصية وفية، إنه حتى قبل أن ينتبه باقي المصممين إلى أن الزبونة «ملكة» تتحكم في سوق الـ«هوت كوتير»، أدرك هو هذا الأمر واحترمه دائماً، وبالتالي لم يحاول ركوب موجة «السبور» التي ظهرت على الساحة وأصابت الكل بالتخمة. صحيح أنها قد تكون مناسبة لموسم الأزياء الجاهزة، لكن عندما يتعلق الأمر بقطعة تكلف مئات الآلاف فإن المرأة تريد ما هو أكثر. انطلاقاً من قناعته هذه، فهو لا يتوقف على تطوير نفسه والدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام من دون الوقوع في مطب الصراعات وركوب موجات آنية. في كل موسم يُفاجئنا بالجديد، كما في الجزء الأول من عرضه في الأسبوع الماضي، إلى جانب تجديده للكلاسيكي بذكاء فني وتجاري فطري فيما يمكن اعتباره معادلة صعبة بالنسبة إلى العديد من المصممين المنافسين له على نفس السوق.
لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أنه حتى عندما يتعلق الأمر بالكلاسيكي فإن التقنيات التي يستعملها والحرفية التي يُنجز بها كل قطعة تجعلها تحفة تُغذي العين والروح، وتؤكد قدرته العجيبة على إبهار واستقطاب حتى أكثر الفتيات جرأة ورغبة في الثوري. السبب بسيط أنه يطعّمها دائماً بلمسة «روك آند رول» أو نفحة قوطية تروق لها وتُدخلها عالمها الخاص.

جيورجيو أرماني ... الحلقة الأضعف

> في أسبوع زخر بالاقتراحات والابتكارات، ربما يكون المخضرم جيورجيو أرماني الحلقة الأضعف في هذا الطبق الدسم. هذا لا يعني أننا يمكننا نعته بعدم الحرفية والدقة في التفصيل التي اشتهر بها، ومن الصعب انتقاده في هذا الأمر، تهمته هنا أنه لم يقدم جديداً يُذكر. فأسلوبه لم يتغير باستثناء بعض التفاصيل التي أضافها حتى يُعطي الانطباع بأنها مختلفة عما قدمه في المواسم الماضية. فساتين السهرة كانت محددة على الجسم، أحياناً بطيّات أوريغامي مبتكرة، بينما جاءت التايورات والقطع المنفصلة، مثل البنطلونات والقمصان وغيرها، عملية جداً يسهل تسويقها. ولأن حسه التجاري في قوة حسه الفني، فإنه اجتهد هنا على شد انتباه الزبونات الشابات بتقديم قطع تناسب الحفلات والسهرات، لم يبخل فيها عليهن بأحجار الكريستال وكل ما يلمع. بعد عرض «فالنتينو» وما قدمه مصممها بييرباولو بيكيولي الذي شد الأنفاس، كان الأمل أن يقدم مخضرم مثل أرماني ما هو مماثل على الأقل، لأنه يمتلك داره وبالتالي له مطلق الحرية لكي يطلق العنان لخياله وتقديم الجديد بالمعنى الثوري وليس التجاري فحسب.

«ديور»

> إذا كان كارل لاغرفيلد محظوظاً، من ناحية أنه لا يحتاج إلى إثبات نفسه بعد كل هذا العمر والخبرة، فإن الإيطالية ماريا غراتزيا تشيوري، لا تنعم بنفس الحظ. كان لا بد أن تخط لها أسلوباً خاصاً بها بعد أن دخلت دار «ديور» في عام 2016. تعليماتها كانت واضحة تتلخص في أن تستقطب شريحة الشابات، وهذا يعني أن تقدم تصاميم تخاطبهن وتُذوب أي مقاومة أو حساسية تجاه هذا الخط الذي كان في يوم ما حكراً على أمهاتهن وجداتهن.
مهمة ليست سهلة في دار تحتفل بعامها الـ70 وتُعد مؤسسة قائمة بذاتها تفتخر بها كل فرنسا. لكنها اجتازتها، ربما ليس بامتياز لكن حتماً بشرف. هذا الموسم احتفلت بطريقتها بمرور 70 عاماً على تأسيس الدار، بديكور ضخم في متحف «لو رودان» الذي أصبح شبه مقر رئيسي لعروض الدار. ديكور استوحته من المعرض الذي أقامته «ديور» مؤخراً في متحف الفنون الزخرفية وتنوي نقله إلى متحف «فكتوريا آند ألبرت» في شهر فبراير (شباط) المقبل. غطت كل الجدران من الأرض إلى السقف بتصاميم متنوعة يغلب عليها اللون الأبيض. كان الهدف من هذا الديكور خلق انطباع بأننا في «أتولييه» أي مشغل وبأن الضيفات في جلسة حميمة لاختيار ما يناسبهن منها. كان الأبيض وكل هذه التصاميم المعلقة، خلفية رائعة لتشكيلة غلبت عليها ألوان هادئة ترجمت فيها «ذي نيو لوك» التي تشتهر بها الدار وترتبط بها منذ عام 1947 بلغة عصرية.
المشكلة أنه رغم أن كل قطعة اختالت بها العارضات كانت في قمة الجمال والرومانسية، وكل ما فيها يشي بحرفية عالية، فإنها لم تنجح في شد الأنفاس أو خلق ذلك الإحساس بالانبهار أو الحلم. فالمصممة اجتهدت، لكن المأخذ عليها أنها لم تتجرأ على المتعارف عليه أو الخروج عن ميدان «المضمون». السؤال الذي يمكن طرحه: هل ستحقق المطلوب، أي النجاح التجاري؟ والجواب هو نعم، فهي قطع أنيقة تخاطب امرأة شابة أياً كانت المناسبة التي ستحضرها، وفي الوقت ذاته تتميز بخطوط كلاسيكية تجعلها استثماراً بفضل تركيز تشيوري على الحرفية والتصميم الدقيق، مستعملة في المقابل أقمشة خفيفة وعصرية من دون أي مبالغات أو تطريزات على الإطلاق.
تفسيرها لهذا الأمر أنها أرادتها أن تكون مضاداً للموجة السائدة حالياً، وتتمثل في تلك الحاجة الملحّة التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي لخلق صور مُبهرة وملونة، على حساب الأناقة أحياناً، بينما تطمح هي أن تقدم أزياء تعكس وتتضمن قيمة فنية «فأنا لا أريد الصورة فقط، بل أريد أن تجد المرأة عندما تدخل المحل أزياء مصنوعة بحرفية وبأناقة تُدخل على نفسها السعادة».

«فالنتينو»

> إذا كان الانبهار مفقوداً في عرض «ديور» فإن بيير باولو بيكيولي، مصممم دار «فالنتينو» عوض عن كل ما افتقده الأسبوع كله من إبهار. كان عرضه مسك الختام وأنهاه على نغمة أوبرالية عالية وصورة لا يمكن أن تنمحي من الذهن بسهولة، من الشعر المنفوخ بشكل مبالغ فيه إلى التصاميم الفخمة ذات الأحجام الضخمة. ذكّرنا بأن الـ«هوت كوتير» تقوم على غزل الأحلام ونسجها من أقمشة مترفة وتصاميم فريدة، وهنا كانت عبقريته التي تجلت بكل بساطة في قدرته على بيع ما يمكن وصفه بالكلاسيكي لأصغر زبونة في القاعة التي صدح فيها صوت ماريا كالاس عالياً. الطريف أن هذا المصمم الذي كان نجم الأسبوع بلا منازع لم يكن يحلم أن يصبح مصمماً. كان يريد أن يكون مخرجاً سينمائياً قبل أن يغويه التصوير الفوتوغرافي.
ولعل هذه القدرة على التقاط الصور هي مكمن قوته لأنه في كل إطلالة قدم لوحة فنية متكاملة من كل الزوايا، قال إنه أراد من خلالها أن يواجه الماضي ويترجمه بتصور جديد «والنتيجة أن هذه هي أكثر تشكيلة حميمة أقدمها».
الطريف أن الحميمية لم تكن هي الوصف الذي خرج به الحضور، فالفخامة كانت أنسب وصف. الجميل فيها أنها رغم أنها كانت فخامة تحنّ إلى الماضي، بدءاً من تسريحات الشعر المنفوخة إلى القبعات التي أبدعها فيليب ترايسي مروراً بـ«كابات» التافتا الطويلة وألوان المجوهرات والطبيعة المتفتحة التي غلبت عليها، إلا أنها لم تخاصم الحاضر. ويمكن القول إنها قامت بما هو أكثر من ذلك، فبعد أسبوع طويل من الإبداعات والاجتهادات لإدخال الـ«هوت كوتير» الألفية وخزانة امرأة شابة في العشرينات من عمرها، وضح لنا خلال 20 دقيقة كانت فترة العرض، معنى الـ«هوت كوتير» الحقيقي وما يُبرر أسعارها الصاروخية.
كان كل شيء في هذه التشكيلة مادة دسمة قابلة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لم تعطِ الإحساس بأنها تحيد عن التقاليد القديمة وتلك الأساسيات التي بُني عليها هذا الخط منذ أكثر من قرن من الزمن. «كاب» واحد استنفد أكثر من 14 متراً من القماش، وفستان سهرة استغرق 900 ساعة لتنفيذه، وهكذا.

«جيفنشي»

> بينما كان عرض «فالنتينو» مسك الختام، فإن عرض «جيفنشي» كان في أول يوم من الأسبوع. أكدت فيه كلير وايت كيلر، مصممة الدار أنها لا تزال منتعشة بضربة الحظ التي حققتها باختيار ميغان ماركل لها لتصميم فستان زفافها.
ويبدو أنها تفاءلت خيراً بمؤسس الدار الذي استلهمت منه تصميم الفستان، لأنها في تشكيلتها هذه عادت إلى أرشيفه لتستقي منه أفكاراً طعّمتها بأسلوبها الرومانسي.
وبهذا أعادت للواجهة ذلك السؤال الملح حول أهمية الإرث وإلى أي حد على المصمم أن يتقيد به. المصمم السابق ريكاردو تيشي حلّق بخياله عالياً لكي يضع بصمته الخاصة، ضارباً عرض الحائط بهذا الإرث. فقد أخذ منه القليل جداً حتى يُبقي على خيط الوصل حياً لا أقل ولا أكثر. المصممة البريطانية في المقابل، ومنذ التحاقها بالدار، تحاول ربط خيوط أكثر سمكاً وعمقاً مع هذا الإرث. فصورة أودري هيبورن، التي ارتبطت بمؤسس الدار هيبار جيفنشي، وكانت مُلهمته وصديقته، تلوح لنا في معظم عروضها بشكل أو بآخر.
كيلر فهمت أن رومانسية السيد جيفنشي لم تكن من النوع الواضح بقدر ما كانت من النوع الذي تلمسه بين الخطوط والخيوط، لهذا لم تنسَ أن تضيف لها رشة قوة حتى تتوصل إلى وصفة متوازنة.
أدخلت التفصيل الرجالي مثلاً على الأكتاف أو الخصر وأبقت على الألوان والقصات مفعمة بالأنوثة، لتأتي النتيجة موفقة تعكس قوة داخلية تمتلكها المرأة.

«جيفنشي»

> بينما كان عرض «فالنتينو» مسك الختام، فإن عرض «جيفنشي» كان في أول يوم من الأسبوع. أكدت فيه كلير وايت كيلر، مصممة الدار أنها لا تزال منتعشة بضربة الحظ التي حققتها باختيار ميغان ماركل لها لتصميم فستان زفافها.
ويبدو أنها تفاءلت خيراً بمؤسس الدار الذي استلهمت منه تصميم الفستان، لأنها في تشكيلتها هذه عادت إلى أرشيفه لتستقي منه أفكاراً طعّمتها بأسلوبها الرومانسي.
وبهذا أعادت للواجهة ذلك السؤال الملح حول أهمية الإرث وإلى أي حد على المصمم أن يتقيد به. المصمم السابق ريكاردو تيشي حلّق بخياله عالياً لكي يضع بصمته الخاصة، ضارباً عرض الحائط بهذا الإرث. فقد أخذ منه القليل جداً حتى يُبقي على خيط الوصل حياً لا أقل ولا أكثر. المصممة البريطانية في المقابل، ومنذ التحاقها بالدار، تحاول ربط خيوط أكثر سمكاً وعمقاً مع هذا الإرث. فصورة أودري هيبورن، التي ارتبطت بمؤسس الدار هيبار جيفنشي، وكانت مُلهمته وصديقته، تلوح لنا في معظم عروضها بشكل أو بآخر.
كيلر فهمت أن رومانسية السيد جيفنشي لم تكن من النوع الواضح بقدر ما كانت من النوع الذي تلمسه بين الخطوط والخيوط، لهذا لم تنسَ أن تضيف لها رشة قوة حتى تتوصل إلى وصفة متوازنة.
أدخلت التفصيل الرجالي مثلاً على الأكتاف أو الخصر وأبقت على الألوان والقصات مفعمة بالأنوثة، لتأتي النتيجة موفقة تعكس قوة داخلية تمتلكها المرأة.

جون بول غوتييه

> شقي الموضة الفرنسية جون بول غوتييه، أدخل الرجل عالم الـ«هوت كوتير». فقد استهلّ عرضه بمجموعة رجالية غلب عليها «التوكسيدو» قبل أن يرسل مجموعته النسائية. وهذه أول مرة نرى فيها هذا التوجه تقريباً رغم أنه لعب سابقاً على مفهوم الأنوثة والذكورة من خلال تايورات مفصلة. هذه المرة كان الأمر أكثر وضوحاً، سواء تعلق الأمر بالأزياء أو الإكسسوارات، وليس أدل على ذلك من قبعة الـ«فاس» التي يقول البعض إنها مستوحاة من الثقافة التركية والبعض الآخر من مدينة فاس المغربية، وزينت رؤوس العارضين والعارضات على حد سواء. قال المصمم بعد عرضه إنه أراد أن يُذيق الرجل طعم الـ«هوت كوتير» منذ زمان «ولمَ لا؟ فنحن في عهد جديد أصبح كل شيء فيه مقبولاً ومفتوحاً».
من هذا المنظور كان من الطبيعي أن يكون التفصيل هو أساس هذه التشكيلة رغم وجود مجموعة لا يستهان بها من الفساتين والقطع المنفصلة.
فالـ«توكسيدو» مثلاً أخذ عدة أشكال وألوان تعكس شخصية المصمم الشقية وميله إلى المرح والدعابة، سواء تعلق الأمر بتايور أو بدلة أو بفستان مستوحى من هذه القطعة.
ما يُحسب له أنه لم يبالغ في هذا الأمر أو يجعله يأتي على حساب الأناقة الكلاسيكية. فهو أكثر مَن يعرف ضرورة أن تبيع تصاميمه، بعد أن أغلق جانب الأزياء الجاهزة ليتفرغ للـ«هوت كوتير» وبالتالي يحتاج إلى كل إمكاناته وخياله لكي يستمر.


مقالات ذات صلة

جون غاليانو يعود من الانكسار ليُحقق الانتصار

لمسات الموضة  كان عرضاً جريئاً بإثارته الأنثوية وتقنياته الفلسفية (ميزون مارجيلا)

جون غاليانو يعود من الانكسار ليُحقق الانتصار

كانت الإطلالات تحتاج إلى ترويضها للتخفيف من جموحها الفانتازي وجُرأتها، لكنها حتى بلعبها على التضاريس الأنثوية بشكل مبالغ فيه تضمنت معاني فلسفية وفنية.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة أدريان أبيولازا

من هو مصمم «موسكينو» الجديد؟

أعلنت دار «موسكينو» عن تعيينها أدريان أبيولازا مديراً إبداعياً جديداً لها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة المصممة تامارا رالف في مشغلها (أوديمار بيغيه)

تمارا رالف لـ«الشرق الأوسط»: أنظر إلى كأسي هذه الفترة فأراها تنضح بالحب والحظ

المصممة تامارا رالف تغلبها روح الأمومة هذه الأيام، وتريد أن تحتضن المرأة في كل مكان وزمان وتُحفزها على أن تثق بنفسها وقدراتها «لأن أي واحدة منا تستطيع خوض

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة اختار لعروس فستاناً بلون بيج يستحضر كثبان الرمل الذهبية (إيلي صعب)

«وردة الصحراء» ملهمة تشكيلة إيلي صعب لربيع وصيف 2024

خط «الهوت كوتور» بالنسبة لإيلي صعب ليس مجرد «بريستيج» أو أداة للترويج للأزياء الجاهزة أو لبيع العطور بل عمود «ميزون إيلي صعب» الفقري.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة لتكون في المستوى العالمي تحرص «ليم» على الجودة في الخامات والدقة في التفاصيل (ليم)

كيف وصلت «ليم» السعودية إلى العالمية؟

لعبت «ليم» على الحبلين، حتى تضمن نجاحها بكل الأشكال. وفي الحالتين كانت تضع العالمية على رأس قائمة أولوياتها...

جميلة حلفيشي (لندن)

«ليم» تعود إلى جذورها السعودية في رمضان

توازن «ليم» في تصاميمها بالجمع بين المحتشم والعصري (ليم)
توازن «ليم» في تصاميمها بالجمع بين المحتشم والعصري (ليم)
TT

«ليم» تعود إلى جذورها السعودية في رمضان

توازن «ليم» في تصاميمها بالجمع بين المحتشم والعصري (ليم)
توازن «ليم» في تصاميمها بالجمع بين المحتشم والعصري (ليم)

من يتابع تطور علامة «ليم» السعودية، يعرف أنها ظلت وفية لأهم جين وراثي من جيناتها، ألا وهو الحشمة المعاصرة. منذ تأسيسها في عام 2018 وضعت نصب أعينها أنها وُلدت في مجتمع شرقي له تقاليده وطقوسه. لكن يُحسب لها أنها لم تراعِه إلى درجة الإغراق في التراث. بهذه النظرة الفنية نجحت في كسب زبونة عالمية لا حجة لها في أن تتعامل معها كأي دار أزياء غربية. بكل تفاصيلها وألوانها وخطوطها تخاطب امرأة عالمية لا تميل إلى كشف المفاتن. فهذه تصاميم لكل مكان وزمان.

التصاميم الرمضانية تلقى إقبالاً أكثر كونها مستلهمة من القفاطين والعباءات (ليم)

على الرغم من عدم غرفها من التراث بشكل حرفي، تبقى التشكيلات الخاصة بشهر رمضان مُرتبطة بالمنطقة ارتباطاً كبيراً، مثل العباءات والقفاطين والجلابيات.

يقول مايلز يونغ، المدير الإداري في مجموعة «الهلا» التجارية، وهي الشركة الأم لعلامة «ليم»، إنه خلال شهر رمضان «نشهد زيادة في الطلب على تصاميم خاصة بالمناسبات، مثل القفطان والعباءات وما شابهها. ما نلاحظه دائماً أن زبوناتنا في المنطقة يُقبلن عليها أكثر ويطلبنها بأقمشة خفيفة وناعمة».

قفطان خاص بشهر رمضان بلون الفيروز الفضة (ليم)

منذ أن تأسست «ليم» في السعودية وهي تنتقل من نجاح إلى آخر. توسَعت أول مرة إلى مواقع التسوق الإلكتروني مثل «سيلفريدجز» وغيره من المواقع العالمية. غير أن طموحاتها كانت أكبر. في العام الماضي بدأت عمليات افتتاح محال رئيسية لها، كان أول الغيث محل ضخم وأنيق في «ويستفيلد وايت سيتي» بلندن. يشرح مايلز هذه الاستراتيجية التوسعية قائلاً إن الدافع إليها هو «أن مفهوم التوازن يدخل في صميم فلسفتنا كدار أزياء سعودية بمواصفات عالمية. فنحن نهتم بكل التفاصيل بدءاً من الأقمشة والألوان إلى الزخارف التي تواكب اتجاهات الموضة وفي الوقت ذاته تبقى راسخة في المنطقة العربية بحشمتها ورصانتها».

في رمضان يزيد الطلب على القفاطين والعباءات لكثرة المناسبات الخاصة (ليم)

كان لا بد أن تتوسع العلامة السعودية وتحط أقدامها في لندن وفق راي مايلز. فالسوق البريطانية واحدة من مراكز التسوق المهمة للأزياء المحتشمة، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. كان لـ«ليم» نصيب منها بدليل أدائها الجيد منذ إطلاقها عبر الإنترنت على موقع Selfridges.com ثم باقي محالها فيما بعد. فمهما انتعش التسوق على المواقع الإلكترونية وراق لشريحة من المتسوقين ليس لديهم الوقت الكافي للتجول بين المحال، لا يمكن أن يؤثر سلباً على أهمية التسوق في المحال الإسمنتية. فهذه أيضاً لها زبوناتها ومريدوها.


«ديور» تحتفل بالعيد... بالذهب واللؤلؤ

تصاميم أيقونية خضعت لتجديدات زادتها تألقاً (ديور)
تصاميم أيقونية خضعت لتجديدات زادتها تألقاً (ديور)
TT

«ديور» تحتفل بالعيد... بالذهب واللؤلؤ

تصاميم أيقونية خضعت لتجديدات زادتها تألقاً (ديور)
تصاميم أيقونية خضعت لتجديدات زادتها تألقاً (ديور)

الألوان لعبة الموضة. كل دار أزياء تلعب عليها حسب الحاجة والطلب، ودار «ديور» واحدة منها.

لم تترك لوناً لم تُبدع فيه بحسب كتاب صدر عن دار النشر «ريزولي». الأبيض والفضي والبيج والوردي والأرجواني والأزرق والأخضر والأصفر والذهبي والرمادي والأسود والأحمر، اثنا عشر لوناً تناولها كتاب «ديور: فن الألوان» (Dior: The Art of Color) ويؤكد كيف أثرت هذه الألوان عليها طوال المراحل المختلفة التي مرت بها وفي الوقت ذاته أثرت علينا وعلى أذواقنا من خلال مستحضرات التجميل والأزياء والإكسسوارات. من هذه اللوحة اللونية، تم اختيار اللون الذهبي للاحتفال مع زبونات الشرق الأوسط بالشهر الفضيل والعيد على حد سواء.

قدمت اقتراحات شهية يمكن أن تكون أيضاً هدايا قيمة. فمثلما الذهب، من الألوان الأيقونية التي تعود إليها الدار في كل موسم تقريباً، هو أيضاً من الألوان المفضلة في المنطقة لما يوحيه من وجاهة وأناقة وأيضاً لما يُضفيه على البشرة السمراء من إشراق وألق.

لم ترَ «ديور» أفضل من الذهب لتحتفل مع زبونتها في الشرق الأوسط بالعيد (ديور)

تشرح الدار أنه رمز من رموز «ديور» التي تعود إليها «ماريا غراتسيا كيوري» في كل موسم تقريباً، لكن المجموعة التي تحمل اسم «ديور أور» Dior Or كانت بمثابة هدية لكل من تريد التألق في مناسبة العيد. فهي مكونة من قطع تشمل حقائب يد وأحذية وإيشاربات وقبعات وغيرها. كلها تتلألأ بخيوط من الذهب أو أحجار من اللؤلؤ. بينما تتنوع أسماؤها وأشكالها، يبقى الذهبي القاسم المشترك بينها، مثل حقيبة «ديور بوك توت» Dior Book Tote، التي جاءت لتُجسّد مفهوم الأناقة الفرنسية في شكل جديد مُزيّن بنمط «كاناج» المضرّب. تتوفر في إصدار مُصغّر «ميني» إلى جانب الحجم الكبير والمعتاد.

ألوان الذهب والرمال الذهبية طبعت العديد من الحقائب الأيقونية (ديور)

نمط الكاناج بخطوطه المميزة، يرتقي أيضاً بحقيبة «بانييه شابو» Panier Chapeau، وحقيبة «ليدي دي-لايت» Lady D-Lite . أضيفت إليها أحجار الراين لتزيدها إشعاعاً.

حضر لون اللؤلؤ أيضاً مرفوقاً بلمسات ذهبية (ديور)

من بين الاقتراحات التي تقدمها الدار، تبرز أيضاً حقيبة «ميس ديور» Miss Dior، أكثر زينة ترصعها أحجار وتطريزات مبتكرة. بحجمها المُصغّر «ميني» تضمّ سلسلة وتأتي بحبك الجاكار الذي يكشف عن ماسات متقزّحة.

الأحذية هي الأخرى تلونت بالذهبي (ديور)

الأحذية أيضاً تلوّنت بالذهبي، من حذاء البامب الكلاسيكيّ «جاديور» J'Adior إلى «سي ديور» C'est Dior و«30 مونتان» 30 Montaigne المفتوح من الخلف.


مصممات أزياء مصريات يتنافسن على «كوليكشن رمضان»

عمل من تصميم عزة فاضل (صفحة المصممة على «فيسبوك»)
عمل من تصميم عزة فاضل (صفحة المصممة على «فيسبوك»)
TT

مصممات أزياء مصريات يتنافسن على «كوليكشن رمضان»

عمل من تصميم عزة فاضل (صفحة المصممة على «فيسبوك»)
عمل من تصميم عزة فاضل (صفحة المصممة على «فيسبوك»)

اتجه عدد من بيوت الأزياء المصرية منذ سنوات عدة إلى طرح مجموعات جديدة من الملابس النسائية في الشهر الكريم؛ حيث باتت تلك البيوت تخصّص مجموعة حصرية للاحتفال بهذا الشهر، وذلك تحت عنوان «كوليكشن رمضان»، التي يغلب عليها الخطوط المحتشمة والزخارف والعناصر المستلهمة من التراث، فهل بات رمضان موسماً للسباق والتنافس بين المصممين؟

المصممة نيها حته تعلق على ذلك قائلة: «بالفعل أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار، ونسبة كبيرة من العلامات المصرية أصبحت تعتمد فكرة أن رمضان ينبغي أن تكون له تصاميم خاصة به، وتم تلخيصها في مفهوم القفطان والعباءة والكيمونو». وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الفكرة في حد ذاتها جيدة للغاية، فمن الرائع ظهور المرأة بإطلالة تمثل الثقافة العربية الإسلامية، لكن المشكلة أن تطورها بدأ يتخذ مساراً غير إيجابي؛ لأن البعض خرج من نطاق رمضان بوقاره وعباداته وهدوئه الروحاني إلى الاستعراض والاستهلاك والتنافس المبالغ فيه سواء من جانب أصحاب العلامات أو السيدات أنفسهن».

تصميم لنيها حته بعنوان «البشت أصله مصري» من كوليكشن رمضان (الشرق الأوسط)

وحول مجموعتها لأزياء رمضان 2024 تقول حته إنها استوحتها من الفلكلور والموروث الشعبي المصري، خصوصاً جنوب الصعيد، وذلك تحت عنوان (حدوتة مصرية)، تقول: «اعتمدت فكرة المجموعة على الاستلهام من الثقافة النوبية وموروثاتها الشعبية من أزياء وأكسسوارات وخامات، وجاء لون الطين في سريانه مع نهر النيل من الجنوب للشمال سمةً مميزةً لها».

وقدمت الفنانة الجلابية «الألجة الصعيدي» التي يرتديها رجال الصعيد، ولكن بمفهوم أنثوي رقيق، فقد أضافت قطعاً من لوحات لعازفين نوبيين يحملون البشرة السمراء نفسها من روح النوبة، ولبعض راقصات الفلكلور النوبي، وغيرها بروح نوبية صريحة. كما قدمت البشت من الكتان الطبيعي، الذي كان يرتديه الكهنة من آلاف السنين وفق حته، فضلاً عن بعض من القفاطين المستلهمة من قفاطين العمدة وشيخ الخفر في الريف المصري، ولا تخلو أكسسوارات المجموعة من الحلقان المخروطة والطارة والفضة والكردان الصعيدي وغيرها.

ملابس تراثية بنكهة عصرية ضمن مجموعة المصممة ناهد أمين الرمضانية (الشرق الأوسط)

من جهتها، قالت المصممة ناهد أمين لـ«الشرق الأوسط»: «أحرص على تقديم تشكيلة رمضانية كل عام؛ لترافق الأناقةُ المرأةَ في العزائم والخروجات كلها، وأؤيد للغاية هذه الفكرة، التي لا تقتصر على العلامات المصرية وحدها»، لافتة: «دخلت هذا السباق بيوت الأزياء العالمية أيضاً؛ مما يؤكد شغف المرأة العربية بأناقة ذات طابع خاص خلال الشهر الفضيل».

وتتابع: «أرى أن هذا الاتجاه الذي يحتفي بالحشمة والعصرية معاً إنما يمثل خوض المرأة لتجربة روحانية في إطار احتفالية رمضانية متميزة بالأناقة والجمال».

تصميم من كوليكشن رمضان للمصممة ناهد أمين (الشرق الأوسط)

اللافت في مجموعة ناهد أمين صاحبة علامة «مرح هاند ميد» هو دمجها التراث بلمسات عصرية في قطع منقوشة ومزدانة بموتيفات تقليدية ورسوم وأشكال فلكورية مستلهمة من البيئة، كما تميزت التشكيلة بقصّات حديثة وتطريزات يدوية، غلبت عليها الألوان الفاتحة والحيادية؛ لإبراز العمل اليدوي بشكل أكثر وضوحاً، مع لمسات بسيطة من ألوان أخرى. كما مزجت في بعض القطع أكثر من نوع قماش معاً لإكساب مَن ترتديها طلة جديدة.

قفطان من تصميم عزة فاضل يتميز بموضة الأكمام المنتفخة (صفحة المصممة على «فيسبوك»)

وتلبيةً لرغبة المرأة إمداد خزانة ملابسها بأزياء رمضانية تتماشى مع أجواء الشهر الكريم تمزج بين التراث والعصرية، طرحت المصممة عزة فاضل صاحبة العلامة التجارية «FAZZALI» مجموعتها لرمضان 2024 واختارت أناقة اللونين الأسود والأبيض؛ لتغلب على التشكيلة، مستخدمة خامات ثرية من التول والدانتيل والساتان مع تطريز بعض القطع، وشملت المجموعة القفطان المقصوص بشكل أنيق.

وحرصت على إبراز موضة الأكمام المنتفخة من خلال تصاميم مميزة، حيث تعد من الاتجاهات الرائجة، التي لا تنتهي، ومن اللافت أن التصاميم تناسب المرأة ذات الشخصية الانتقائية التي تحرص على الإطلالة الراقية الهادئة، والحريصة على تحقيق التوازن ما بين الجاذبية والاحتشام، حيث تحافظ كل قطعة من المجموعة على الحشمة التي هي الغاية من العباية أو القفطان، ولكنها في الوقت ذاته تتمتع بتصميم غير تقليدي لتبرز غنى الشرق بالسحر والجمال.


كارولينا هيريرا تبعث رسالة حب بخلاصات شرقية

كاورلينا أدريانا هيريرا في إحدى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط (كارولينا هيريرا)
كاورلينا أدريانا هيريرا في إحدى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط (كارولينا هيريرا)
TT

كارولينا هيريرا تبعث رسالة حب بخلاصات شرقية

كاورلينا أدريانا هيريرا في إحدى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط (كارولينا هيريرا)
كاورلينا أدريانا هيريرا في إحدى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط (كارولينا هيريرا)

قبل أن تُؤجِج المجموعات الرمضانية الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط في شهر رمضان الفضيل وتجعل صناع الموضة يتنافسون على طرح أزياء وإكسسوارات خاصة وحصرية، كانت العطور أول ما جذبهم إلى المنطقة. العود تحديداً أثار فضولهم وقريحتهم على حد سواء.

عندما وصلت رائحته إليهم منذ أكثر من عقد من الزمن، لم يستسيغوها. كانت نفاذة وقوية مقارنة بما تعودوا عليه من عطور بخلاصات الورد والفواكه. لكنه فرض نفسه عليهم بقوته. فأهمية سوق الشرق الأوسط وما تُحققه لهم من أرباح في مجال العطور تحديداً لا تُقدر بثمن.

لم تنجح محاولاتهم الأولى في التعامل معه، إلا أن «التكرار يُعلم الشطار» كما يقال. مع الوقت تطورت العلاقة بينهم. كانت وصفتهم الناجحة مزجه بخلاصات أخرى جعلته مقبولاً على المستويين العربي والعالمي. لكن كما تقول كارولينا أدريانا هيريرا، ابنة مؤسسة دار الأزياء الشهيرة، والمديرة الإبداعية لقسم الجمال والعطور في الدار، العملية لم تقتصر على إتقان فنون مزجه بمكونات وخلاصات مترفة، بل كان عليهم أن يفهموا ثقافته ويفكوا الرموز التي تجعله جزءاً من تاريخ وثقافة تدخل في صميم الروتين اليومي للعائلات الشرقية. وهذا ما قامت به.

أدركت بحسها أنها لكي تنال رضا سوق الشرق الأوسط فعليها أن تنغمس في كل تقاليده (كارولينا هيريرا)

كانت ذكية. أدركت بحسها أنها لكي تنال رضا سوق الشرق الأوسط، فعليها أن تنغمس في تقاليده وتتعمّق في طقوسه. قامت برحلات كثيرة إلى الخليج العربي برفقة والدتها، وخلال هذه الرحلات اكتشفت كما تقول «الدور الجوهري الذي تلعبه العطور في الثقافة العربية». تتذكر كيف زارت الأسواق التقليدية واندمجت في العالم الفريد للعطور والزيوت قبل أن تطلق في 2017 مجموعة «الكنوز الشرقية» وهي عبارة عن أربعة عطور مستوحاة من أجواء الشرق: عطر غولد إينسينس، وبلاتينيوم ليذر، وبرونز تونكا، وغولد مير أبسولوت. أضافت إليها هذا العام عطر ترو عود. عطر ليس ككل العطور. يعانق الشرق بدفء ويلتحم به. تقول إنها استوحته «من أحدث تجاربي في الشرق الأوسط، ومما صادفته من روائح مميزة وما تعلمته عن طقوس الاحتفالات المحلية والمناسبات العائلية، التي لا تكتمل من دون بخور أو رشات من عطر العود».

العملية لم تقتصر على إتقان فنون مزجه بل أيضاً على ضرورة فهمه بوصفه جزءاً من ثقافة تدخل في صميم الروتين اليومي للعائلات الشرقية (كارولينا هيريرا)

وتتابع: «قبل زياراتي، سمعت كثيراً عن العادات العربية، ولما حضرت لمستها بنفسي، مثل تعطير أثاث المنزل قبل استقبال الضيوف تعبيراً عن مكانته في نفوس أهل البيت، وضرورة أن تبقى المبخرة مشتعلة في منتصف الطاولة بين الحضور. مشاهدة هذه الطقوس شخصياً جعلتني أدرك أن الدور الذي تلعبه العطور يتعدى حسن الضيافة، وأن الموضوع يرتبط بالهوية والتقاليد المتوارثة». فمع بدء التبخير، تنطلق عادة جلسات ما بعد الظهيرة مصحوبة بالتمر وأكواب الشاي والقهوة ودخان العود وهو يتبخر ببطء ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الأجواء والحكايات المرويّة.

مع بدء التبخير تنطلق الجلسات مصحوبةً بالتمر وأكواب الشاي والقهوة ودخان العود وهو يتبخر ببطء (كارولينا هيريرا)

تقول إن من بين ما شدّها في هذه الجلسات كيف «أن الكل وبدلاً من التقاط صور لتسجيل اللحظة كما نفعل في الغرب، يفضّل تذكّرها بشكل إنساني معطر برائحة العود».

لم يكن الحصول على العود عملية سهلة كما تقول، فمن بين مائة شجرة عود، لا ينتج إلا عددٌ قليل منها الراتنج العطري الذي يحتاج إلى ما يصل إلى خمسين عاماً ليتكوّن طبيعياً. ولهذا السبب يُشبَّه زيته العطري بالذهب السائل. تتذكر كارولينا هيريرا أنها انبهرت كيف يفرق حتى الإنسان العادي بين العود الجيد وغير العادي. منهم تعلمت فحص جودة العود باستخدام كأس ماء «لم تطفُ قطع العود في المياه، ما يدل على جودتها العالية».

اختزلت في العطر الجديد طقوس الاحتفالات المحلية والمناسبات العائلية التي لا تكتمل من دون بخور أوعود (كارولينا هيريرا)

من هذا الوعي والتجارب الشخصية وُلد «ترو عود» العطر الخامس في مجموعة الكنوز الشرقية. أوكلت مهمة إبداعه للعطار جوردي فيرنانديز الذي قضى أكثر من 20 عاماً في دراسة تقاليد الشرق الأوسط، ويملك قاعدة واسعة من المعلومات عن المنطقة وتقاليد سكانها. كانت تعليماتها له واضحة: أن يأتي مناسباً للرجال والنساء، وأن يرتكز على العود الطبيعي، ويبتعد عن الكليشيهات التجارية حتى يبقى مخلصاً لهويته. وهكذا تجنّب فيرنانديز المكونات المستمدة من التوابل أو بعض الحيوانات، وركّز على باقة من الأزهار، مثل الباتشولي والياسمين المصري، بينما جعل قاعدتها نفحات خشبية مترفة. كان مهماً بالنسبة له أيضاً أن يستورد العود من تايلاند، لما يتميز به من كثافة وعمق، إضافة إلى أنه حاصل على ترخيص من معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

من بين مائة شجرة عود لا ينتج إلا عددٌ قليل منها الراتنج العطري الذي يحتاج إلى ما يصل إلى خمسين عاماً ليتكوّن طبيعياً (كارولينا هيريرا)

يشرح جوردي فيرنانديز عملية ابتكاره والخطوات التي أخذها بعين الاعتبار قائلاً: «هذا العطر خاصة صُمم لكي يرتبط على نحو وثيق بالذكريات والأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء في المنطقة العربية، لهذا كان مهماً أن يأتي برائحة أقوى من الزيت العطري. كما حرصنا فيه على استخدام عود يمكن إنتاجه بطريقة مستدامة، كي نضمن ألا يفقد العطر كثافته ونقاوته مع الزمن».

تتكون قاعدة العطر من زيت خشب الصندل وخلاصات الباتشولي مع لمسات من خشب الأكيجالا والمسك والعنبر. بينما يغلب على القاعدة الوسطى نفحات من العود يخفف من قوته زهر الياسمين المصري. أما النفحات العليا، فيعود الفضل في انتعاشها إلى زهر الأوسمانثوس الصيني الذي تشبه رائحته رائحة المشمش ونفحات من الزيتون بنغمات الزعفران والفريزيا.


دريز فان نوتن ينسحب من عالم الموضة وهو في القمة

دريز فان نوتن يُحيّي ضيوفه في نهاية عرضه لربيع وصيف 2024 (رويترز)
دريز فان نوتن يُحيّي ضيوفه في نهاية عرضه لربيع وصيف 2024 (رويترز)
TT

دريز فان نوتن ينسحب من عالم الموضة وهو في القمة

دريز فان نوتن يُحيّي ضيوفه في نهاية عرضه لربيع وصيف 2024 (رويترز)
دريز فان نوتن يُحيّي ضيوفه في نهاية عرضه لربيع وصيف 2024 (رويترز)

الأسبوع الماضي، فوجئ عالم الموضة بإعلان المصمم دريز فان نوتن نيته الانسحاب من ساحة الموضة والتخلي عن الإدارة الفنية لعلامته. تشكيلته الرجالية لربيع وصيف 2025 في شهر يونيو (حزيران) المقبل ستكون مسك ختام لمسيرة حافلة، على أن تكون التشكيلة النسائية القادمة من إبداع فريق الاستوديو. فإلى الآن لم يتم الإعلان عن اسم مَن سيخلفه رغم التأكيدات أن البحث جارٍ على قدم وساق.

المصمم دريز فان نوتن (أ.ب)

في رسالة بعثها صباح اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الخبر، إلى مجموعة من صناع الموضة، منهم زملاء مهنة ومحررو أزياء، قال إن القرار قد يكون مفاجئاً لهم، لكنه فكَّر فيه طويلاً ومنذ فترة وهو يُحضر نفسه لهذه اللحظة: «الآن أشعر بأنه آن الأوان لكي أتخذ هذه الخطوة وأُفسح المجال لجيل جديد من المواهب الشابة يضيفون رؤيتهم ولمساتهم على الدار». وتابع: «أريد التركيز حالياً على الأشياء التي لم يكن لديَّ الوقت لأقوم بها... أنا حزين لكني أيضاً سعيد». المصمم الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، أسَّس علامته منذ 4 عقود تقريباً وأصبح مع الوقت اسماً عالمياً لامعاً ووجهاً مألوفاً في عروض باريس. قدرته العجيبة على المزج بين القديم بمعنى الفينتاج والحديث كانت دائماً تثير الدهشة وتستقطب له معجبين وزبائن جدد.

تَخرّج فان نوتن في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بلجيكا عام 1981. منذ أول تشكيلة قدمها بعد خمس سنوات من تخرجه، لفت الأنظار إليه من خلال أسلوب يعتمد على الألوان المتوهجة والنقشات المتضاربة والتفاصيل الغريبة لكن من دون إحداث الصدمة. كان من الطبيعي أن يفوز بعدة جوائز عالمية وأن ينظَّم له معرض خاص. كان ذلك في عام 2014 في متحف «الفنون الزخرفية» بباريس، حيث تم استكشاف تأثره بثقافة البوب وشتى الفنون وكيف انعكس هذا التأثير على أعماله. بيد أن المؤكد أنه سيدخل تاريخ الموضة ليس بوصفه مصمماً عالمياً من أصل بلجيكي فقط، بل بصفته قائداً فتح أبواب العالمية للمصممين البلجيكيين ككل. فهو الذي ترأس مجموعة «أنتوورب» الشهيرة، المكوَّنة من 6 مصممين من أبناء جيله تخرجوا كلهم في «أنتوورب» ويتمتعون بأسلوب خاص بهم خض ساحة الموضة التقليدية.

لعبه على الألوان والتفصيل جعله من أهم المصممين البلجيكيين في الساحة العالمية (خاص)

عام 2018 باع حصة من داره لشركة «بوش» الإسبانية وأعلن حينها أنه سيبقى مديراً فنياً ومشرفاً عليها من الناحية الفنية لمدة خمس سنوات، وفق ما نشر موقع «ويمنز وير دايلي». وكما حاز الاحترام منذ دخوله ساحة الموضة، ها هو يحوز الاحترام بخروجه من داره. فهو ينسحب وهو في عز نجاحه التجاري وعطائه الفني. ففي عام 2023 أعلنت شركة «بوش» التي تضم أيضاً «كارولينا هيريرا» و«جون بول غوتييه» و«نينا ريتشي» و«رابان» أن علامة «دريز فان نوتن» هي الأكثر نمواً من بين العلامات الصغيرة.


هدية من القلب من «شوبارد» لمنطقة الشرق الأوسط

يعدُّ القلب من رموز الدار التي تظهر في العديد من تصاميمها (شوبارد)
يعدُّ القلب من رموز الدار التي تظهر في العديد من تصاميمها (شوبارد)
TT

هدية من القلب من «شوبارد» لمنطقة الشرق الأوسط

يعدُّ القلب من رموز الدار التي تظهر في العديد من تصاميمها (شوبارد)
يعدُّ القلب من رموز الدار التي تظهر في العديد من تصاميمها (شوبارد)

القلب هو أيقونة شوبارد ورمزها الذي تعتز به. في مجوهراتها الرفيعة كما في ساعاتها الفاخرة وباقي إبداعاتها، يبدو راقصاً ورافضاً أن يبقى جامداً في محله. يفضل دائماً أن يتحرك وكل ما فيه من تفاصيل تنبض بالجمال والديناميكية. لهذا عندما فكرت «شوبارد» إهداء زبونتها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة، قطعا تُعبِر عنها وتتضمن رمزية خاصة بها، لم تجد أفضل منه هدية. صاغته بحب وأطلقت عليه في هذه المجموعة اسم (Happy Hearts). تشمل المجموعة طوقين تزينهما قلوب ناعمة مصنوعة من الذهب «الأخلاقي» عيار 18 قيراطاً مع الألماسات المتراقصة.

عندما فكرت «شوبارد» في هدية لم تجد أنسب من القلب لتعبر به عن حبها لامرأة الشرق الأوسط (شوبارد)

صيغت كل قطعة بدقة تواكب توجهات الموضة العصرية لكن بلمسة كلاسيكية تجعلها مناسبة لكل مكان وزمان. يمكن ارتداء كل طوق لوحده أو تنسيقه مع الطوق الثاني لخلق ازدواجية مثيرة أو لفه حول المعصم كسلسلة من الأسورة. بل يمكن أيضاً تنسيق الطوقين مع إكسسوارات أخرى. تشرح الدار أن «حجمهما الناعم يشفع لهما هذه الازدواجية التي يكتسبانها عندما يتجاوران».

يمكن أيضاً ارتداء الطوق كسوار يلتف حول المعصم (شوبارد)

وأضافت أنها عندما فكرت في هذه الهدية، وضعت نصب عينيها أن تُوفر حلاً سهلاً للحصول على أناقة بسيطة وراقية في الوقت ذاته. فهذه ليست قطعاً للحفلات الكبيرة بقدر ما هي قطع لكل المناسبات يمكن تطويعها وتنسيقها بقطع مجوهرات أخرى بسهولة. والأهم من هذا هي قطع ستُهديها المرأة لنفسها عوض انتظار تلقيها من شخص آخر.


«ماروشيكا» اسم جديد يولد في الشرق الأوسط

قدمت 25 قطعة مستوحاة من التراث الهندي طوعت كل واحدة منها بأسلوب عصري (خاص)
قدمت 25 قطعة مستوحاة من التراث الهندي طوعت كل واحدة منها بأسلوب عصري (خاص)
TT

«ماروشيكا» اسم جديد يولد في الشرق الأوسط

قدمت 25 قطعة مستوحاة من التراث الهندي طوعت كل واحدة منها بأسلوب عصري (خاص)
قدمت 25 قطعة مستوحاة من التراث الهندي طوعت كل واحدة منها بأسلوب عصري (خاص)

«ماروشيكا» اسم جديد في ساحة الموضة. وُلد مؤخراً في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، على يد أمانيشا فيرما، المؤسسة والمديرة الإبداعية. من الهند حملت مخزوناً من الصور والخيالات التي أثراها شغفها بالفن، وفي منطقة الشرق الأوسط وجدت المكان الذي يمكنها فيه التنفيس عن أحلامها وذكرياتها.

تؤكد مانيشا فيرما أن تصاميمها تعبر عن المشاعر والجوانب الروحية (خاص)

استقرت في دبي منذ عام 2020، ونجحت سريعاً في أن تحفر لها مكاناً في المنطقة. سلاحها كان منذ البداية أسلوب هو مزيج من الفن الشعبي المستمد من أنماط ومنسوجات تقليدية في بلدها الأم، وخطوط غربية معاصرة تناسب امرأة تريد التميز والاختلاف.

تقول إنها تحرص على أن تُحاكي كل تصاميمها اللوحات الفنية. تتنفس حكايات التراث الثقافي الشعبي وتسلط الضوء على الحرفية العالية وجمال المنسوجات التقليدية. «فهي مزيج بين الثقافة والفن»، حسب قولها.

لا تجاري تصاميمها الاتجاهات السائدة بل تسعى إلى تحديها وتقديم منظور جديد لها (خاص)

أطلقت على تشكيلتها الأولى عنوان «إيدايا». وصرحت أنها استوحتها من فن مادوباني التراثي، الذي يُعدُّ فناً تصويرياً مرئياً يجمع بين الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويستخدم الألوان والرموز لتصوير التقاليد بطريقة مبتكرة وملهمة.

تضمّنت المجموعة 25 قطعة صممت بعناية لتجسد جوانب متعددة من ثقافة هذا الفن وأبعاده الاجتماعية من خلال التركيز على اللوحات التي ترسمها نساء القرى على جدران منازلهن للتعبير عن أفكارهن وتطلعاتهن وأحلامهن.

بتوظيف التراث تسعى إلى تمكين المرأة وإبراز دورها في المجتمع (خاص)

من هذا المنظور، يمكن القول إن هذه المجموعة هي نوع من أدوات تمكين المرأة من خلال فتح حوارات بين الأجيال المختلفة حول دورها في المجتمع.


بيير باولو بيتشيولي يغادر دار «فالنتينو» بعد 25 عاماً

بييرباولو بيتشيولي (رويترز)
بييرباولو بيتشيولي (رويترز)
TT

بيير باولو بيتشيولي يغادر دار «فالنتينو» بعد 25 عاماً

بييرباولو بيتشيولي (رويترز)
بييرباولو بيتشيولي (رويترز)

في الأسبوع الماضي استمرت سلسلة التغييرات في ساحة الموضة. كان آخرها الإعلان عن مغادرة بيير باولو بيتشولي، مصمم دار الأزياء الإيطالية «فالنتينو» بعد 25 عاماً. السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كان يعرف أنه سيتركها بعد فترة قصيرة من عرضه الأخير لربيع وصيف 2024 في باريس أم كان القرار مفاجئاً بالنسبة له هو الآخر؟ قد تكون العملية فنية بحتة، لكن إعلان خبر مغادرته، شجع على إعادة النظر في تشكيلته وما إذا كانت تخبر عن هذا الفراق. كانت كلها ملونة بالأسود، وهو الذي يعشق الألوان المتوهجة.

لون كل تشكيلته الأخيرة باللون الأسود على عكس ما عوَدنا (فالنتينو)

صرحت دار «فالنتينو» مؤخراً أنها اتفقت مع بيتشولي على إنهاء تعاونهما ودياً، وأنه سيتم الإعلان عن «تنظيم إبداعي» جديد قريباً. وتأتي موجة التغييرات الأخيرة في ساحة الموضة في الوقت الذي تتكيف فيه صناعة المنتجات الفاخرة مع انخفاض النمو في أعقاب فورة الإنفاق بعد الجائحة، وما تلاها من حروب وتضخم، جعلت الجيل الشاب يكبح جموحه للشراء.

بيير باولو بيتشيولي (فالنتينو)

بهذا القرار، ينضم بيتشيولي إلى مصممين حققوا نجاحات كبيرة مثل أليساندرو ميشال، مصمم «غوتشي» السابق وسارة بيرتون، المديرة الإبداعية لدار «ألكسندر ماكوين» كمصممين من دون بيت أزياء في الوقت الحالي، في وقت تبحث فيه كل من «جيفنشي» و«لانفان» و«دريز فان نوتن» عن مصممين.

اللافت في حالة بيير باولو بيتشولي أنه يخرج وهو واحد من أهم المصممين المبدعين في الساحة. بينما يمكن تفهم أن خروج أليساندرو ميشال من دار «غوتشي» يعود إلى كونه استنفد أسلوب الماكسيماليزم الذي تبناه وأصاب شريحة مهمة من زبائن الدار الإيطالية بالتخمة، فإن بيتشولي وحتى آخر عرض قدمه، أكد أنه لا يزال قادراً على تحريك العواطف واللعب بالألوان، وإن كانت لوناً واحداً وقاتماً مثل الأسود. عروضه تنجح دائماً في جعل الناظر يحلم بها. بل وتنتزع الدموع من أعين الحضور، كما حصل مع المغنية سيلين ديون عندما حضرت عرضه من خط الـ«هوت كوتور» في يناير (كانون الثاني) من عام 2019.

قدراته على اللعب بالأحجام بشاعرية مشهود له بها (فالنتينو)

هذا التأثير والقوة يجعلان القرار الأخير مفاجئاً، لا سيما وأن بيتشولي أصبح جزءاً من الدار. بدأ مشواره فيها منذ 1999 مع رفيقة دربه ماريا غراتزيا تشيوري، مصممة دار «ديور» الحالية. سبق وعمل معها في دار «فندي»، وبعد مغادرتها في عام 2016، تولى دور المدير الإبداعي الوحيد.

بيتشيولي فسر الأمر بفلسفية قائلاً: «ليست لكل القصص بداية أو نهاية، فبعضها يعيش حاضراً أبدياً يشع لدرجة أنه لا ينتج عنه أي ظلال». وأضاف أنه قضى في هذه الشركة 25 عاماً، عاش فيها مع «أشخاص نسج معهم قصة مثيرة». كان يقصد صديقه الرئيس التنفيذي جاكوبو فانتوريني وأيضاً الحرفيين الذين عمل معهم. وعقّب رشيد محمد رشيد، رئيس مجلس إدارة «فالنتينو»، إن «مساهمته على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية ستترك بصمة لا تمحى».

كانت عروضه وتصاميمه دائماً تثير الحلم (فالنتينو)

وكانت مجموعة كيرينج الفرنسية للمنتجات الفاخرة قد اشترت 30 في المائة من «فالنتينو» العام الماضي من صندوق الاستثمار القطري مايهولا مع إمكانية شراء الباقي بحلول 2028. وتقوم المجموعة الفرنسية الضخمة منذ مدة بعمليات تغيير وتجديد شاملة، بدأتها بالاستغناء عن أليساندرو ميشال وتعيين ساباتو دي سارنو في دار «غوتشي» محله. كما استغنت مؤخراً عن سارة بيرتون المديرة الفنية لدار «ألكسندر ماكوين».


«نون باي نور» تقدم درساً في الطبقات لإطلالة رمضانية

الأزياء عموماً تراعي البيئة وتعتمد الراحة والعملية مما يجعلها مناسبة لكل الأوقات (خاص)
الأزياء عموماً تراعي البيئة وتعتمد الراحة والعملية مما يجعلها مناسبة لكل الأوقات (خاص)
TT

«نون باي نور» تقدم درساً في الطبقات لإطلالة رمضانية

الأزياء عموماً تراعي البيئة وتعتمد الراحة والعملية مما يجعلها مناسبة لكل الأوقات (خاص)
الأزياء عموماً تراعي البيئة وتعتمد الراحة والعملية مما يجعلها مناسبة لكل الأوقات (خاص)

أسوة بالمصممين العالميين، لم يتأخر المصممون العرب على طرح مجموعات رمضانية هذا العام. الجميل فيها أنها كشفت عن مدى ثقتهم في التعامل مع ملابس هذا الشهر الفضيل. فهم يفهمون الحساسيات وثقافة المجتمع بشكل أعمق. ورغم أنهم يُدركون تماماً أن المرأة الشرقية تحتاج إلى أزياء محتشمة وأنيقة، فإنهم أيضاً يدركون أن هناك فئة من الفتيات يرغبن في بدائل للعباءة والقفطان. فليست كل الدعوات تتطلبها. علامة «نون باي نور» لصاحبتيها الشيخة نور آل خليفة والشيخة هيا آل خليفة، واحدة من العلامات التي لبَت رغبة هذه الفئة.

أسلوب الطبقات المتعددة طريقة سهلة للحصول على إطلالة رمضانية (خاص)

كشفت مؤخراً عن كبسولة رمضان 2024 بنتها كلها على الطبقات المتعددة، وقطع متوفرة في خزانة كل امرأة عصرية، بدءاً من الفساتين إلى القمصان والبنطلونات والتنورات وغيرها. كل ما تحتاجه أن يتم تنسيقها فوق بعضها بأسلوب أنيق يراعي الألوان والقصات للحصول على إطلالة رمضانية أنيقة.

المهم بالنسبة للمصممتين أن تكون الأزياء مبتكرة ومميزة (خاص)

تؤكد كل من الشيخة نور آل خليفة والشيخة هيا آل خليفة على سهولة تنسيق القطع، حيث تقولان: «الفكرة التي انطلقنا منها أن تكون هذه القطع مرنة يمكن تنسيقها مع بعضها بسهولة لتحقيق عنصر الحشمة التي ترغب فيها كل امرأة من دون أن تتنازل عن أناقتها». المهم بالنسبة لهما أن تتمتع كل قطعة بالحرفية والتصاميم المبتكرة.

قميص طويل مع بنطلون رسمي و«كاب» خفيف فوق الأكتاف يضمن إطلالة رمضانية أنيقة (خاص)

على سبيل المثال، تضم الكبسولة قميصاً طويلاً ناعماً، تم تنسيقه مع بنطلون رسمي. «وطبعاً عند إضافة (كاب) خفيف بقَصّة فضفاضة فوق الأكتاف ستحصل على إطلالة رمضانية في رمشة عين» وفق قولهما. هناك أيضاً مجموعة من الفساتين التي يمكن أن تناسب كل المواسم والمناسبات، لأنها بالأساس مبنية على الحشمة وموجهة لامرأة شرقية.

لم تقتصر على ألوان الصحراء والذهب وركزت على ألوان الشعاب المرجانية كما تشمل الأخضر الغامق، والأحمر، والكحلي، والبنفسجي.


«البروش» يأخذ موقفاً رجولياً ويستقوي بروح الجماعة

الممثل ماثيو ماكونوهي برفقة زوجته... ويبدو بروش من سيندي تشاو على ياقة السترة (إ.ب.أ)
الممثل ماثيو ماكونوهي برفقة زوجته... ويبدو بروش من سيندي تشاو على ياقة السترة (إ.ب.أ)
TT

«البروش» يأخذ موقفاً رجولياً ويستقوي بروح الجماعة

الممثل ماثيو ماكونوهي برفقة زوجته... ويبدو بروش من سيندي تشاو على ياقة السترة (إ.ب.أ)
الممثل ماثيو ماكونوهي برفقة زوجته... ويبدو بروش من سيندي تشاو على ياقة السترة (إ.ب.أ)

في حفلي توزيع جوائز «الأوسكار» هذا العام، و«فانيتي فير»، الأخيرين، رفع النجوم راية التمرد على الأدوار الثانوية. أجمعوا على المطالبة بأدوار بطولة مشتركة مع النجمات على السجاد الأحمر. دور المرافق المساند لم يعد يُرضيهم. سلاحهم هذه المرة لم يكن بدلات مفصلة، أو سترات توكسيدو في غاية الأناقة؛ بل قطعة مجوهرات تفاوتت حجماً ولوناً، لكنها كلها رُصِعت بالماس والأحجار الكريمة. هذه القطعة؛ أو «البروش» مكنهم من الحصول على نسبة لا يستهان بها من البريق هذا العام، مع أن الحقيقة التي لا بأس من الاعتراف بها أن الأمر لم يكن صعباً.

اختار دونالد جلوفر بروش من «بوشرون»... (أ.ب)

فأزياء النجمات هذا العام لم تكن مثيرة أو ملهمة بأي شكل من الأشكال، باستثناء إطلالات قليلة جداً. عدد قليل منها كان عادياً بكلاسيكيته وقصاته التقليدية في أحسن الأحوال، والأغلبية أقل من عادية، لا سيما من ناحية التنفيذ واللمسات النهائية؛ الأمر الذي أثار حفيظة بعض المتابعين على السوشيال ميديا، الذين لم يروا فرقاً بينها وبين ما تطرحه محلات «زارا». ما زاد من سوء الأمر أنها بتوقيع بيوت أزياء عالمية مثل «لوي فويتون» وبأسعار تقدر بآلاف الدولارات، مما جعل المقارنة قاسية وفي الوقت ذاته يصعب تفنيدها.

لحسن الحظ أن ما افتقدناه من إثارة في العرض النسائي، إذا أخذنا في الحسبان أن حفلي «الأوسكار» و«فانيتي فير» يعدّان، ومنذ سنوات، من أهم عروض الأزياء العالمية التي يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم، عوضه لنا النجوم الرجال... لأول مرة تقريباً، تابعنا اهتماماً أكبر بتفاصيل أناقتهم يتعدى البدلات الرسمية وربطات «البابيون» ومنديل الجيب. كانت هناك ألوان وخامات جديدة، إضافة إلى تصاميم مبتكرة أضاف إليها كل منهم لمساته الخاصة. حتى طريقتهم في الوقوف أمام عدسات الكاميرات هذه المرة كان فيها بعض المنافسة. لكن أكثر ما لفت الانتباه في هذه الصورة، إلى جانب أنها أنيقة ومنمقة، كمّ المجوهرات التي استعرضوها لنا؛ من الساعات الفاخرة، ودبابيس الربطات التقليدية، وطبعاً البروشات. هذه الأخيرة تحديداً كانت فنية ويحمل بعضها رسائل ورموزاً شخصية. وطبعاً كلها بأسعار باهظة تُبرِرها أحجارها الكريمة.

الممثل كيليان ميرفي ببروش صمم له خصيصاً من دار «سوفرين»... (أ.ف.ب)

وقد أخذت في كثير من الإطلالات محل منديل الجيب، فأضفت على مظهرهم فخامة. كيليان مورفي؛ الفائز بـ«جائزة أحسن ممثل» عن دوره في فيلم «أوبنهايمر»، مثلاً، ارتدى بروشاً ذهبياً من علامة «سوفرين (Sauvreign)» على شكل دائري محاطاً بما يشبه أشعة الشمس. قيل إن العلامة صممته خصيصاً له واختارت رمزاً فيزيائياً وفلكياً تماشياً مع دوره في الفيلم.

الممثل ماثيو ماكونوهي برفقة زوجته... ويبدو بروش من سيندي تشاو على ياقة السترة (إ.ب.أ)

الممثل ماثيو ماكونوهي ظهر بساعة من «جاكوب آند كو» وبروش على شكل شريط من المصممة سيندي تشاو، رُصِع بالماس الأصفر النادر، و886 حجر ياقوت، إلى جانب زمرد من 3 قراريط. من جهته؛ اختار الممثل سيميو ليو بروشاً من شركة «دي بيرز» لم يضعه على كتفه كما هو معتاد، بل شبك به السترة عند الخصر؛ الأمر الذي زاد من تميزه.

تيو وو وبروش من «كارتييه» على شكل سلحفاة (أ.ف.ب)

أما الممثل تيو وو، فظهر ببروش على شكل سلحفاة من دار «كارتييه»، يقال إنه اختاره خصيصاً لتكريم سلحفاته الأليفة «مومو» التي ماتت العام الماضي. جون كراسينسكي ظهر ببدلة باللون الأبيض السكري وبروش من الذهب الأصفر المرصع بالألماس من تصميم جان شلمبرجيه لدار «تيفاني آند كو». علماً بأن زوجته إيميلي بلانت هي الأخرى ظهرت بمجموعة مجوهرات من الدار نفسها في هذه المناسبة؛ فهي سفيرة الدار.

الممثل جون كراسينكي مع زوجته إميلي بلانت ببروش من «تيفاني أند كو» (أ.ب)

هذا الإجماع على استعمال بروشات هذه السنة، يخلف الانطباع كما لو أن بينهم اتفاقاً للخروج بها إلى الأضواء في المناسبات الكبيرة. فهم هنا يدخلون في منافسة مباشرة مع النجمات اللاتي كنّ إلى حد الآن البطلات اللاتي تُركّز عليهن الكاميرات والأنظار عندما يتعلق الأمر بالموضة والأناقة. وأيضاً تُركز عليهن دور المجوهرات.

وبما أن هذه الأخيرة لا تتوقف عن قراءة أحوال السوق وتواكبه بتفانٍ، فإنها انتبهت إلى أن المؤشرات تُبشر بأن سوق المجوهرات العالمية ستسجل نمواً متزايداً بمعدل سنوي مركب قدره 4.6 في المائة من عام 2023 إلى عام 2030. وطبعاً ستكون للرجل يد في هذا الانتعاش.

جاستين تمبرلايك وبروش على شكل وردة مرصعة باللؤلؤ وإلى جانبه زوجنه الممثلة جيسيكا بيل (إ.ب.أ)

وفقاً لشركة «يورومونيتور إنترناشيونال»، فإن الاهتمام بالمجوهرات الرجالية فيما بين عامي 2022 و2023 تجاوز النمو السنوي المتوقع. كما أفاد صناع المجوهرات بازدياد الطلب على الإكسسوارات المُكملة للبدلات الرسمية لإضفاء العصرية والفخامة عليها. هذا الاهتمام المتنامي أثبتته أيضاً دار «سوذبيز» للمزادات بتنظيمها أول معرض بيع مخصص للمجوهرات الرجالية في نيويورك. ما صرحت به الشركة حينها أن الدافع لتنظيم هذا المزاد هو توق الرجل ورغبته في الارتقاء ببدلته الرسمية وضخها بتألق كان محروماً منه لسنوات بسبب التقاليد والمحاذير. الآن أصبحت الموضة ميداناً مفتوحاً أمامه، والاقتراحات كثيرة... كل ما عليه هو أن يختار منها ما يشاء، ويلعب عليها بأسلوب يعكس ذوقه وشخصيته وميوله.

الممثل نوتي غاتوا ببشروش من البلاتين مرصعة بحجر تانزنيت من «تيفاني آند كو»... (رويترز)

فرغم أن صناع الموضة اجتهدوا لإرضائه بإخضاع البدلة الرسمية لعمليات تجديد وتنحيف، فإنها ظلت بالنسبة إليهم تفتقد لمسة بريق لم يستطع منديل الجيب أن يعوضها. فهو مثل باقي الإكسسوارات التي ورثها عن الآباء والأجداد، ولم تغب تماماً في المناسبات المهمة، إلا إنها تبقى في ذهن رجل شاب من مخلفات الماضي وتقاليده التي يريد أن يتحرر منها، أو على الأقل يجددها. احتفظ مثلاً بأزرار الأكمام مكملاً أساسياً لبدلة بقميص رسمي، وظلت ساعة اليد مطلبه الأول، خصوصاً إذا كانت فخمة بتعقيدات ووظائف كثيرة. لكنها في مناسبات السجاد الأحمر، لا تُقارن ببروش يعلقه كوسام على كتفه؛ لأنها لا تبرز بالشكل الكافي من تحت الأكمام.

اختار باري كيوغان بروش «Rose» من البلاتين والذهب والمينا الأحمر مرصّعاً بالماس من «بوشرون»

* تجدر الإشارة إلى أن البروش بدأ يتسلل إلى مناسبات السجاد الأحمر منذ عام 2019... ظهر به عدد من نجوم «هوليوود» في مهرجانات سينمائية، مثل مهرجان «كان»، وغيرها. لكن الأمر ظل محاولات فردية ومتفرقة... هذه المرة استقوت بروح الجماعة؛ إذ كان هناك ما يشبه الإجماع عليها؛ الأمر الذي منحها زخماً وبريقاً لا يمكن تجاهل تأثيره.